Глобус 1976 - Коллектив авторов

сухой. Но солнце, почти постоянно освещающее территорию этого штата, необычайно

разнообразного по своим природным условиям, освещает и буйную тропическую зелень, и жесткие,

сухие колючки. За Лос-Анджелесом- — выжженные солнцем, желтые, потрескавшиеся от жары

пустыри. Вблизи же Сан-Франциско мы бродили по лесу, превращенному в заповедник, националь-

ный парк. Здесь растут деревья-гиганты — секвойи, калифорнийские сосны. И не подумаешь в

первый момент, что это — деревья, родные сестры обычных сосен, елей или лип, настолько они

грандиозны. Они скорее напоминают какие-то циклопические колонны, глубоко укрепленные в земле

и идущие высоко в небо. Нужен большой хоровод, чтобы охватить их стволы, и нужно далеко

запрокинуть голову, чтобы увидеть их кроны, неподвижно укрепленные на прямых мощных столбах

стволов. По сравнению с этими гигантами все на земле кажется маленьким, суетливым.

В лесу сумрачно, торжественно. Но вот срез этого дерева, его как-то не хотелось называть пнем,

хотя это действительно пень, похожий на крышку большого круглого стола. Плоскость его как бы

расчерчена — окружности разного диаметра образуют особый рисунок. Около годичных колец —

даты и надписи. Работники заповедника остроумно и наглядно показали возраст дерева: вот таким

оно было во время крестовых походов в средневековой Европе; таким, когда Колумб открыл Америку;

а эти кольца напоминают о временах американской и французской революций XVIII века,

наполеоновских войнах и гражданской войне шестидесятых годов прошлого столетия. Только

сравнительно недавно вековое дерево пришлось спилить.

Одна из самых высоких точек Америки — гора Уитни (4418 метров) в Калифорнии. Но в Калифор-

нии же и самая низкая точка Северной Америки — в Долине смерти, 96 метров ниже уровня моря.

Калифорния неотделима от океана, это по-настоящему морской штат. В порту Сан-Франциско есть

место, навсегда вошедшее в историю не только Соединенных Штатов, но и России. Мы стояли на бе-

регу залива и смотрели, как переливаются под высоким в этих широтах декабрьским солнцем серо-

синие волны. Нет памятных досок на берегу, тем более никаких знаков на поверхности океана.

Однако исторические события запечатлеваются в памяти поколений; они сохраняются в официальных

документах, газетах, дневниках, письмах.

...1 октября 1863 года в порту Сан-Франциско можно было видеть стоящие на якорях русские

корабли — корветы «Богатырь», «Калевала», «Рында», «Новик» и клиперы «Абрек» и «Гайдамак». На

кораблях находилось более тысячи матросов и офицеров. Во главе этой эскадры стоял адмирал

Попов. Это был замечательный моряк, один из создателей русского парового броненосного флота.

Это о нем написал рассказ «Беспокойный адмирал» один из офицеров эскадры, впоследствии

знаменитый писатель Константин Станюкович, посвятивший жизни российского флота тысячи

страниц.

В Соединенных Штатах в те годы шла гражданская война между южными штатами, которые

стояли за сохранение рабовладения, и Севером, который во главе с президентом Авраамом

Линкольном отстаивал освобождение черных рабов и более прогрессивное развитие страны. Конечно,

правители царской России поддерживали северные Штаты ради своих интересов, чтобы не допустить

интервенции Англии и Франции, стоявших за южан. Но поход двух русских эскадр в

Нью-Йорк и в Сан-Франциско был значительным событием, его приветствовали демократические

круги России. Да и в Сан-Франциско восторженно встречали русских моряков. Ведь пока они стояли

в порту, корабли южан не посмели приблизиться к городу. Почти сразу после приезда в Калифорнию

русские матросы вместе с американцами потушили грандиозный пожар в Сан-Франциско. Моряков

приглашали в дома, в семьи. Об этом гостеприимстве рассказал один из участников похода в Сан-

Франциско — совсем еще юный курсант — штурманский кадет Макаров, впоследствии знаменитый

флотоводец и ученый адмирал Макаров. Эскадра Попова, базируясь в Сан-Фран-цисском порту, все

время была наготове, совершая походы и к экватору и на север, в порты Русской Америки.

Нет, не увидишь сейчас ни на берегу, ни в волнах залива памяти об этой странице истории. Но она

была, волны времени не поглотили ее, и об этом думалось в порту Сан-Франциско.

Среди многих судов, яхт, лодок, которые теснятся у причальных стенок Лос-Анджелесского порта,

есть одно совершенно необычное судно. Внешне оно ничем не отличается от крупных пассажирских

теплоходов и дизель-электроходов — свежая краска гигантских бортов и широких палуб,

спасательные средства, якорные цепи, трап. Так и кажется, что раздастся команда и судно сразу уйдет

в бескрайнюю синь океана. Но этого не произойдет. Пароход «Куин Мэри» прикован к вечной

стоянке.

Это пароход-памятник, пароход-музей. Я вспомнил другие суда, стоящие на вечных стоянках. Бес-

смертную «Аврору» в родном Ленинграде, столь далеком отсюда.

Немало судов-музеев довелось видеть в Скандинавии. Пролежавшую триста лет в песке «Вазу» —

многовесельную галеру — в Стокгольме. Там же — ладьи викингов, совершавшие дальние походы.

Знаменитый «Фрам» — участник арктических походов Амундсена, «Кон-Тики» — романтический

плот Хейер-дала, наследник древних тихоокеанских плотов; ныне он стоит под крышей, как бы в

футляре, высоко поднятый, так что можно разглядывать темно-коричневые бревна его днища.

«Куин Мэри» — «Королева Мария» — не напоминает ни о великих событиях, ни о давних време-

нах, ни о знаменитых географических открытиях. Но это тоже памятник. Памятник мастерству и

труду кораблестроителей и моряков. Когда-то, до войны, это был самый крупный и быстроходный

английский пароход трансатлантической линии, гордость шотландских корабелов, вложивших в от-

делку этого гиганта много труда и выдумки. В войну «Куин Мэри» перевозила американских солдат в

Европу. Прошли годы, появились новые быстроходные суда, да и самолеты за 6 — 8 часов перебрасы-

вают тысячи людей через Атлантику. И старый пароход был обречен на слом. Предприимчивые

американцы купили его и отбуксировали в Калифорнию. Сейчас здесь расположен большой отель,

несколько ресторанов, магазины и, самое главное, музей. Экспонатами служат и машины в глубине

судна они действуют, и приборы, и королевская каюта, и матросские кубрики, и залы для концертов,

танцев, кино. Воспроизведены одежда, все предметы быта, компасы, флаги, газеты. И хотя владельцы

и создатели этого музея руководствовались прежде всего стремлением к прибыли, «Куин Мэри» стала

настоящим памятником человеческому труду, реальной страницей истории.

«Куин Мэри».

В одном из отсеков корабля расположен научный музей, пользующийся в Калифорнии большой из-

вестностью и привлекающий непрерывный поток посетителей. Это музей моря — морских глубин и

морского дна. Здесь в светящихся аквариумах плавают диковинные рыбы совершенно

фантастических очертаний и странной окраски — зеленые, красные, синие. Это «идолы», «имперские

ангелы». И здесь же выставка, раскрывающая, как человек осваивал морские глубины. Вот

водолазный костюм, спроектированный еще Леонардо да Винчи, -солдаты должны были пройти под

водой к турецким судам, вот они с мечами и секирами, в колпаках, и лишь тонкие трубочки связывают

их с поверхностью моря. Водолазные костюмы XVI, XVII, XVIII, XIX веков, дома, предназначенные

для жизни под водой. Вся выставка - реализация идей Жака Кусто — одного из подлинных героев

современности, ученого, убежденного, что человечество должно сохранить и освоить великую океан-

скую стихию, жить в ней. Можно спорить о том, появятся ли люди-амфибии, люди без волос и без